Откроется вздохом хозяина

Решили поменять ветхую и "ужасную" дверь на новейшую и прекрасную? Приветствуем. Теснее избрали модель? Означает, осталось только лишь приобрести и повесить. Служба эта не чрезвычайно трудная. Вы победите. Но до того как к ней приступить, все таки превосходнее познакомиться с советами спеца.

Перед приобретением двери должно измерить возвышенность, ширину и толщину проема старенькой дверной коробки. Плотнее в итоге нормальные дверные коробки обладают возвышенность 2115 мм, а полотно двери - 2000 мм. Толщина полотна одностворчатой двери, обычно, 40, двустворчатой - 50 мм. Толщина коробки не зависит от числа створок и равноправна 74 мм. Новейшую дверь превосходнее приобретать совместно с дверной коробкой - так будет примитивнее ее заменить. Все же непременно узнайте, как она будет раскрываться - "на себя" либо "от себя", а также с какой сторонки у нее будут навешены петли, слева либо справа ("левая" либо "правая").

Перед началом службы пол перед дверью надо застелить или пластмассовой диафрагмой, или ненадобным кусом низкой ткани, чтоб предотвратить случайные царапинки. Ежели вы решили обойтись без порога и отпилили нижний брусок, то чтоб сохранить твердость дверной коробки, совсем сшибите технологический брусок только лишь перед навешиванием двери в теснее определенную дверную коробку.

Поначалу с помощью стамески и молотка сшибите наличник со старенькой дверной коробки. Ежели наличник был прикреплён к коробке гвоздями без шляпок, удалите их клещами. Сделайте это аккуратненько, и гвозди можнож будет применять для крепления новейшего наличника. Сшибите с петель ветхую дверь, предварительно приподняв ее гвоздодером. Удалив ингредиенты крепления, выньте из проема ветхую дверную коробку. Ежели в стенке остались закладные древесные бруски, то употребляйте их для крепления новейшей коробки. Ежели же их нет либо они не годятся для повторного внедрения, просверлите в стенке немножко отверстий под дюбели либо шканты.

Отпилите снизу брусок коробки эким образом, чтоб вертикальные крепки водились на 5-8 мм выше полотна двери. Это дозволит в предстоящем, ежели вдруг появится вожделение, положить под дверь ковровую дорожку. Сшибите дверь с петель и определите в просвет порожнюю коробку.

Закреплять дверную коробку сравнительно черновой коробки начните с вертикального бруска, на тот или другой найдены петли. С поддержкою отвеса проверьте его вертикальность в той плоскости, где он будет соприкасаться с закрытой дверью. Тем же отвесом проверьте вертикальность внешной плоскости коробки. Просверлите отверстия под саморезы сверлом поперечником 8 мм: по три - в вертикальных брусках и одно - в центру верхнего бруска. Сверлить должно в фальцевой доли, чтоб эти площади не водились приметны опосля агрегата двери. Сверлом поперечником 12-14 мм сделайте отверстия глубиной 10 мм под головки саморезов и заверните их. "Утопите" головки саморезов в дерево примерно на 10 мм, а в баста службы закройте их декоративными пробками. Зафиксируйте положение главного найденного бруска с поддержкою клиньев и саморезов. Подобно фиксируете второй вертикальный брусок. Потом вверните шуруп в верхний брусок коробки.

Перед навешиванием двери удалите из дверной коробки технологический брусок. Навесьте дверь. Эту операцию исполняйте аккуратненько, чтоб не деформировать и не расшатать дверные петли. Ежели коробка найдена верно, то закрытая дверь целой плоскостью будет непроницаемо прилегать к ней. Зазор меж линией двери и коробкой не соответствен превосходить 2 мм. По мере необходимости его можнож отрегулировать с поддержкою клиньев, предварительно ослабив, а потом опять затянув саморезы.

Заполните монтажной пеной зазоры меж дверной коробкой и просветом. Чтоб при затвердевании пены дверная коробка не просела, дверь зафиксируйте по возвышению, подложив под ее нижний торец упор соответственной толщины. Опосля того как пена затвердеет, срежьте ее избытки и отпилите выступающие доли клиньев. Определите наличник. Для этого отпилите две вертикальные рейки под углом 45 градусов так, чтоб возвышенность наиболее краткой сторонки каждой из их имелась при конструкции на 5 мм выше верхней кромки дверного полотна. Зафиксируйте каждую рейку 3-мя гвоздями длиной 60 мм так, чтоб они отходили от полотна двери на 5 мм. Гвозди должно вбивать на 2/3 длины, при этом надо ними попасть в бруски дверной коробки. Положите под зафиксированные рейки верхнюю перекладину наличника и карандашом отметьте линию распила. Отпилите и определите верхнюю перекладину на площадь.

Совсем фиксируете наличник. Для этого "откусите" шляпки у вбитых гвоздей. Чтоб не бросить вмятин на поверхности наличника, употребляйте "бородок". Гвозди превосходнее не утапливать, а бросить заподлицо с плоскостью рейки. Потом их можнож закрасить краской под цвет наличника.

Ежели опосля агрегата дверь слегка задевает за коробку, торцевую поверхность полотна осмотрительно подстрогайте рубанком. Для этого отметьте на полотне подходящее площадь, сшибите рубанком одну-две высокие стружки. Превосходнее повторить эту функцию 2-3 один раз, чем сходу сделать великий зазор меж дверью и коробкой. Опосля того как дверь закончила "чиркать" о коробку, можнож считать конструкцию оконченной.

Для вас пригодятся: дрель, сверла поперечником 8 мм и 12-14 мм, ножовка, молоток, рубанок, кусачки, клещи, стамеска, гвоздодер "фомка", отвес, баллончик строительной пены, семь дюбелей с длинноватыми шурупами, немножко клиньев, к примеру, древесных, семь декоративных пробок вышиной 5-8 мм и поперечником 12-14 мм, около 2-ух 10-ов гвоздей длиной 60 мм.  //mebsite.ru